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（來源：旅游縱覽）Mondsee通常被譯為月亮湖，而我的iphone相冊地圖顯示的地名卻是“孟德西”。孟德西，孟德西，我不停地自言自語，這真是一個音譯的好名字這個位于奧地利薩爾斯卡默古特湖區西部的美麗湖泊，因為瘦長的月牙形而得名。而湖泊所在的小鎮，也被叫作孟德西。薩爾斯卡默古特湖區是奧地利最值得驕傲的度假區，被旅行者稱作世界上最適合假的地方，也被認為是世界上最美小鎮的集中地。湖區位于奧地利中西部的上奧地利州邊界，其中7%的區域屬于薩爾斯堡。與由鹽(Salz)和高地(Burg)組成的薩爾茨堡(Salzburg)相似，薩爾斯卡默古特(Salzkammergut)也和“鹽”撇不開干系，它的名字是德語“鹽(Salz)”和“皇家地(Kammergut)”的組合。哈布斯堡皇帝曾在這里建筑度假城堡，也在這里成立了負責管理帝國鹽礦的商會。孟德西小城夢輕在薩爾斯卡默古特眾多的湖泊中，孟德西是精彩中的經典。相比湖區的其他小鎮，孟德西少有旅行團到訪，相對較高的消費水平，并不適合一般的背包客。這里風光旖旎，天藍水碧，色彩多變的低矮房屋劃出了湖區小鎮彎曲小巧的街道更多古樸的木屋像從山坡上長出來一樣，圍繞著未經修剪卻平滑得如果嶺一般的草地，滿栽著鮮艷多姿的花朵。湖水純凈得像一大塊藍寶石，連空氣都是甘甜的。小鎮并不大，慢慢地邊走邊看，也用不了一個小時就能轉遍。從湖畔走向小鎮中心，經過廣場，你會看到雙塔頂的修道院——圣米歇爾修道院(St.Michael)——教堂，這是孟德西的標志性建筑。它建造于公元8世紀，幾乎就是奧地利最古老的修道院教堂了。現在修道院的一部分被改成了酒店，我就選擇住在這里。我穿過廣場繼續遠離湖泊，漸漸地離開小鎮中心，一個更加貼近自然的奧地利就展現在眼前。7月到9月是奧地利最好的時節，雨水已然過去，明媚的陽光并不刺眼。我在田野里漫步，不知不覺地走近了一片屋旁籬笆。籬笆之后的遠處是整片長滿碎花的芳草地，連接著層次分明的長長的山脈，再往上，云層被傍晚的彩霞染成燦爛的青紅，那景色直讓我瞠目結舌，連相機都不知道要怎樣端起。要不是一聲招呼，或許我要定定地待到天黑了。“嘿!你好，你進了我家的柵欄。”一位女士嘩地一下推開屋子側窗，探出身對我說。“哦，對不起，我沒注意到這是你的家。”我尷尬極了，光顧著沉溺在醉人的美景里，卻毫無意識地闖進了別人的后花園。我一邊道歉，一邊想要轉身離開，而女主人卻笑了。“沒關系，你可以去籬笆那兒。”她指了指屋子后面的不遠處的開闊地，那里是將小鎮的鄉野美景盡收眼底的絕佳之地。“祝你開心。”或許確認了我沒有惡意——只是一個背著相機的游客而已，她放心地縮回身子，又嘩地一下關上了窗。孟德西的游客真的不多，每天進入小鎮的人數或許不超過一兩百，而在此度過夜晚的就更少了。這樣難得的寧靜賦予了孟德西高傲的度假氣質。對于小鎮本身來說，它更加生活化，更具真實性。當日頭西下，華燈初上，游客和當地人都聚集在小廣場，在街角的酒吧或餐廳喝上一杯。但這喧囂的時光不會持續太久，夜幕降臨之后，小鎮就重新恢復了更甚于白晝的平靜，而一場與古堡同眠的香甜美夢，即將永遠刻印在我的腦海里。施洛斯古堡夢香在孟德西小鎮，除去山峰的唯一高點就是圣米歇爾修道院教堂的尖頂雙塔，在小鎮上任何一個開闊地都可以看到它，所以縱使小鎮的田野、山谷和社區如愛麗絲仙境一樣令人充滿意外，你也很難迷失方向。與教堂相連的圣米歇爾修道院距今已經有1300年歷史，雖經重修，建筑屹立的時間也超過700年，如今它被改造成施洛斯酒店，全稱羅曼蒂克孟德西施洛斯酒店(RomantikHotelSchlossMondsee)。在一些傳統觀念里，將古跡改建成酒店似乎有點作惡的味道。不過對于修道院來說，從建設初始就是為了讓人居住的，今天的居住只是延續了歷史而已。說改建也無非就是增加了現代的上下水系統和電梯，安置了功能性更強的家居生活設施，此外包括建筑本身的復原，文物的維護，花草樹木的培植，以及區域的規劃，都保留了數百年前的原生狀態。酒店只有三層，我的房間在第二層。穿過石板路，經過精致小巧得像家庭旅社的前臺，走過鋪著長長的紅地毯的走廊，兩側的墻壁上懸掛著動物頭骨標本，它們大部分是鹿和羊，也有野豬和鷹。標本的銘牌上刻有狩獵時間和獵手名字，我沒有一一仔細查看，但是落眼上去不乏15世紀之前的戰利品——薩爾斯卡默古特湖區是哈布斯堡家族最重要的狩獵和度假區之一。用帶有SchlossMondsee字樣和房間號碼金屬牌的鑰匙打開房門，一份古典和現代相融合的氣質展開在眼前。房間是復式雙層，一層是休息室，現代的茶幾、桌子、電視安置在簡潔的白色墻壁之間，角落里是開放式廚房，與印有古典花紋和圖案的地毯搭配并不顯得突兀。為了更加協調，沙發的布料采用了和地毯相同的墨綠色。墻上掛著黑白的肖像畫，似乎是修道院古老的主人，有的畫講述了愛情和生活的故事。房門一側是旋轉樓梯，木質結構踩上去咚咚作響，伴隨著接駁處的嘎吱聲，尤其在夜里，會讓你恍然覺得走在一座古堡中。二樓延續了一樓的典雅簡潔風格，簡單到只有床和衣柜，這是復式結構房間的基本功能單元。當太陽漸低，光線漸暗，修道院的燈火就亮了起來。電燈取代了舊時的燭火，噴水池卻永不停止。在微弱的月光和閃爍的燈光的雙重映照下，施洛斯酒店的浪漫氣氛像月亮湖的湖水一樣蕩漾起來。你可以選擇在教堂門前的露天啤酒吧喝上一杯，也可以在廣場轉上一圈，然后徑直走向看中的餐館或酒吧，或者索性走去月亮湖邊，那里除了湖畔餐廳之外光污染很少，滿天的星星絕不會讓你失望——而且距離施洛斯酒店漫步也只有10分鐘路程。當孟德西重新恢復平靜(這不會很難等，小鎮店鋪的營業絕不會超過晚上8、9點)，修道院酒店也關上了沉重的大門，它像守護旅者的神祇一樣，散發著讓人安寧的氣息——就像一千年前那樣。夜滋味湖畔夢濃湖區最棒的晚餐選擇當然是魚，對于孟德西來說，就不能不去湖畔餐廳。餐廳沿著湖邊搭建，我沒能搶到臨近湖邊的最佳位置，不過比起坐在室內來說，我也算幸運。此時正是傍晚，湖區濃密的云在山峰之上緩緩流動，一點點地被落日鑲上黃色，又染成紅色。彩霞將蔚藍的天空撕裂開來，在湖面影射出多彩的畫面。我正望著美景發呆，服務生端上了晚餐——湖畔餐廳主打的鱒魚餐。主食是澆汁米飯和面包，鱒魚就產自腳下的孟德西湖，新鮮得無與倫比。不過做法卻讓我略感遺憾，先煎后烤導致大塊的魚肉口感稍顯干澀，好在不硬。魚肉沒有經過腌制工序，鮮味兒蓋過了咸味兒，胡椒、香蔥末、蒔蘿粉，香料也是點到為止。倒是配菜樣樣爽口，西芹、胡蘿卜、黃瓜、圣女果，再用酸檸檬提味兒，層次分明。哦對了，還有啤酒。奧地利啤酒品牌很多，最常見的幾種是Ottakringer(奧塔克林)、Zipfer(吉普發)、Gosser(哥瑟)、Stiegl(斯提格)，Ottakringer和Zipfer產自維也納，Gosser以出產添加果味的低度啤酒出名，搭配正餐似乎有點不夠格，不過還是值得嘗嘗的。我在回酒店前拐去超市，買了檸檬口味的和葡萄柚口味的Gosser，在房間里邊泡澡邊喝，也算別有一番風味。Stiegl產自薩爾茨堡，其生產商是奧地利最大的私人啤酒釀造廠，啤酒液清澈透明，泡沫鮮亮，口味相比Ottakringer淡雅許多，與其德國鄰居風格相去甚遠。Stiegl啤酒適合佐餐，也尤其符合我的口味。在遠離維也納的薩爾茨堡和薩爾茨卡默古特湖區，餐桌都是Stiegl啤酒的天下。酒足飯飽，太陽卻還沒有落到山后，如畫的湖畔色彩卻更濃郁了。我坐在湖畔的木質長椅上分辨眼前色彩的層次和種類。語言當然是無助的，色彩的種類也辨別不清，這不光是因為湖水、遠山、天空、云朵的色彩都太過豐富了，也因為它們分分秒秒都處在變化之中。我的背后是大片的田野和樹林，田野之上是漸漸代替了夕陽的城鎮燈光。月亮升起來，照在宛如月影的孟德西上，一只小船從即將模糊不見的湖面上悄悄劃過，這幅小鎮一天中最后的定格畫面，像極了孟德西的徽章。孟德西就這樣在奧地利的山湖之間靜靜地存在和生長著……相關閱讀》》》[度假嗨計劃]138期：奧地利童話小鎮嗨時光

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